Chauffe-eau

La capacité d'eau contenue dans la cuve, est chauffée par la résistance. A une certaine température, suivant le réglage du thermostat, la chauffe est stoppée. Cette élévation de température provoque une augmentation du volume d'eau, ce surplus est évacué par le groupe de sécurité. Au fur et à mesure des soutirages, la température de l'eau chaude utilisée baissera progressivement suivant : la capacité, le modèle du chauffe-eau, et la distance entre celui-ci et les divers points de puisage. Pour un chauffe-eau de 200l, le temps de chauffe est d’environ 5h00.

Suivant les modèles :
• La cuve dont le revêtement interne assure une très bonne tenue à la corrosion et répond aux exigences de qualité alimentaire.
• L’anode Titane pour une protection maximale avec entretien réduit (ACI).
• L’anode magnésium interchangeable, pour une longévité accrue de la cuve (petite capacité).
• Les tubulures internes en acier inoxydable.
• L'isolation en mousse de polyuréthanne haute densité.
• L'élément chauffant, résistance blindée (petite capacité) ou stéatite.
• Le thermostat réglable jusqu’à 65°/70°C, avec une sécurité de surchauffe.
• Le mitigeur thermostatique limitant la température à 50°C sur le « Prêt à Poser ».
• Le groupe de sécurité (Hors modèle « Prêt à Poser », non fourni par Sauter).

Oui, il faudra adapter la capacité au besoin quotidien. En France, la majorité des chauffe-eau fonctionnent en heures creuses et leur temps de chauffe est généralement inférieur à 6h00.
 
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• Le local d’installation du chauffe-eau doit toujours être hors gel.
• Couper l’eau, couper l’alimentation électrique du chauffe-eau en cas d’absence prolongée.
• Inutile de vidanger l’appareil, par contre attendre une période de chauffe complète avant utilisation suite à une période d’absence prolongée.

1. CAPACITE
   • Adapter la capacité de l'appareil au besoin. Voir Aide au choix
   • Tenir compte du nombre d'utilisateurs mais aussi du "standing" (nombre de points de puisage, volume de la ou des baignoires, etc.)
   • Un appareil utilisé en "Heures creuses" uniquement, devra avoir assez de capacité pour stocker les besoins de toute la journée. Compter en moyenne 50 litres par jour et par personne.
   • Lors du remplacement d'un appareil ancien (>20ans), poser une capacité de 20 à 30 % supérieure (sauf pour « Prêt à Poser ») pour compenser l'écart de température (ancien 80/85°C - nouveau 65/70°C)
2. MODELE : Vertical mural / Vertical sur socle / Horizontal
   • Le choix du modèle est souvent lié aux besoins mais aussi souvent conditionné par la place disponible et la solidité des supports.
   • En règle générale, choisir les modèles verticaux dont les performances restent légèrement supérieures aux modèles horizontaux.
   • Si les murs ne sont pas porteurs, les modèles verticaux muraux peuvent se poser sur un trépied.
   • Les modèles sur socle se posent au sol sans aucune fixation.
   • Les horizontaux peuvent être fixés sur un mur, au sol sur des cales ou au plafond.
   • Dans tous les cas, respecter les consignes d’installations.
   • Sauter vous propose de nombreux accessoires facilitant l’installation d’appareils aussi bien en neuf qu’en remplacement de toute marque.
3. RACCORDEMENT ELECTRIOUE : MONOPHASE ou TOUS COURANTS
   • Sortie d’usine, les produits Sauter sont prévus pour fonctionner en 230V monophasé.
   • Si l'alimentation du logement est en triphasé 400V prendre un « kit Tri », la charge sera mieux répartie sur les trois phases. Sinon, il devra être raccordé entre phase et neutre = 230V.
   • Pour le modèle électronique kitable Sauter, il n’y a pas de modification de câblage, il faut utiliser soit la platine verte ‘monophasée’ livrée sur l’appareil, soit la platine rouge ‘triphasée’ (« kit Tri » chez votre distributeur).

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Souscrire un abonnement spécifique auprès du distributeur d’énergie et utiliser un contacteur « heures creuses » au tableau général.

• L'installation électrique d'un chauffe-eau doit être conforme à la NF-C15-100. L'appareil doit impérativement être relié à la terre et protégé par un dispositif de coupure omnipolaire (voir notices d'installation des différents appareils).
• Lorsqu’il n’est pas monté en usine, le câble d'alimentation doit être en fil rigide, de section 2,5mm2 mini, et relié à une canalisation fixe. Ceci limite les risques d’échauffement.
• En aucun cas la résistance ne doit être alimentée en direct (même pour une courte durée). Bien vérifier que par mégarde, le thermostat ne soit pas shunté par un raccordement en sortie qui correspond alors à un branchement direct de la résistance. Ces erreurs de montage se traduisent par une vaporisation certaine de l'eau dans les jours suivants en tarif de nuit ou dans les 24 heures en tarif simple.
• Si le raccordement électrique du chauffe-eau précède sa mise en eau, s'assurer que l'alimentation électrique intempestive de l'appareil n'est pas possible, car cela provoquerait une « chauffe à sec* », un déclenchement de la sécurité du thermostat et peut-être la destruction de la résistance. Cet incident est fréquent et se traduit par de nombreuses "pannes" lors des mises en service.
   
  *Les chauffe-eau électronique Sauter sont équipés d’un système anti-chauffe à sec qui empêche de détériorer les composants.

Oui, il faut cependant respecter les prescriptions du DTU Plomberie qui régissent la qualité de l’eau en production d’eau chaude. Ne pas descendre en dessous de 12°F. Plus une eau est douce, plus elle peut favoriser les phénomènes de corrosion.

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• Monter un groupe de sécurité neuf, assurer une parfaite étanchéité avec du téflon ou de la filasse.
• Ouvrir la totalité des robinets d’eau chaude de l’installation.
• Ouvrir l’alimentation au niveau du groupe de sécurité et attendre que l’eau coule à tous les robinets pour bien purger l’air des tuyauteries.

Le chauffe-eau doit être placé dans un local hors-gel, ceci pour éviter le blocage du groupe de sécurité qui entraîne systématiquement la destruction de l’appareil par surpression (hors garantie).

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• Vérifier pression.
• Contrôler les éléments d’installation.
   
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• Vérifier les branchements électriques* (schéma électrique).
• Vérifier la puissance « EDF » disponible* (compteur).
• Sur les modèles stéatite vérifier l'état intérieur du fourreau et de la bougie, retirer la calamine si nécessaire (goupillon+chiffon).
• Sur les modèles à résistance blindée, en cas de chauffe sans eau, la résistance est détruite et doit être changée (hors garantie).
   
• ces deux vérifications ne sont valables que pour une installation neuve ou modifiée.

• Vérifier que le thermostat est bien réglé au maximum.
• Mettre l'appareil en marche forcée (contacteur heures creuses) et vérifier que le courant arrive au thermostat, si non vérifier les fusibles/disjoncteurs puis le contacteur heures creuses.
• Vérifier à froid que le thermostat laisse passer le courant :
  • Si le courant passe au thermostat, vérifier la résistance à l'aide d'un multimètre (?) ou contrôler la puissance avec votre compteur général (une puissance de 3000W consomme 500W en 10 minutes). Changer l'élément chauffant si nécessaire.
  • Si le courant ne passe pas au thermostat, pour un thermostat mécanique réarmer la sécurité et changer le thermostat si le phénomène se reproduit, pour un thermostat électronique changer le thermostat.

• Vérifier la température de l'eau le matin, celle-ci doit se situer entre 60 et 70°C (sans mitigeur). En cas de remplacement d'un ancien chauffe-eau (plus de 10 ans), il faut savoir que la température des anciens thermostats pouvait être supérieure à 80°C. Pour des raisons de sécurité cela ne se fait plus.
• Vérifier la bonne position du chauffe-eau (attention aux horizontaux). S'assurer que le thermostat est bien réglé au maximum.
• Mettre le chauffe-eau en marche forcée pendant 7 heures au moins (en dehors des heures creuses) sans soutirer d'eau. • Contrôler que le tuyau de départ eau chaude est bien froid, s'il est chaud à environ 50cm, une fuite existe sur la distribution d'eau chaude.
  • Si l'eau est plus chaude en marche forcée qu’en heures creuses c'est qu’il y a un problème sur le contacteur jour/nuit ou l'horloge EDF.
• Si il n’y a aucun changement, procéder de la façon suivante : • Contrôler qu'il n'y a pas de retour d'eau froide dans le circuit d'eau chaude (mitigeurs, vannes thermostatiques ...). Pour cela, il faut fermer l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité puis ouvrir un robinet d'eau chaude le plus près possible du chauffe-eau. L'eau alors contenue dans les tuyauteries va s'écouler pendant quelques secondes. • Attendre environ 1 minute et si vous constatez un écoulement d'eau froide même en petit filet c'est qu'un équipement est défaillant dans l'installation.

• Vérifier que le chauffe-eau est bien dimensionné par rapport aux besoins. Voir Aide au choix.
• Vérifier qu’il n’y a pas de fuite dans l’installation (goutte à goutte d’un robinet).
• Vérifier qu’il n’y a pas de retour d’eau froide dans l’installation.  
  Comment contrôler rapidement les performances d'un chauffe eau ?
  La seule solution passe par une courbe de soutirage.
  Faire un soutirage complet du chauffe-eau après 7 heures de chauffe en utilisant un seau de 10L et un thermomètre. Le réaliser au niveau de la baignoire si possible en prenant soin de fermer son évacuation. Cela vous permettra en même temps de constater le volume exact de celle-ci.
   
  Méthode :
  Remplir le seau de 10L - Mesurer la température puis vider dans la baignoire.
  Recommencer cette opération jusqu'au soutirage complet de l'appareil (200 L = 20 seaux).
  Pour un chauffe-eau VERTICAL la température devra se situer aux alentour de 60°C au départ et évoluera peu jusqu'au 2/3 du volume puis la température baissera progressivement.
  Pour un modèle Diapason, le volume à 50°C sera d’environ 1,3 fois la capacité.

• Vérifier les éléments chauffants, s'il s'agit d'un tous courants un ou deux éléments de la résistance peuvent être défectueux.
• Remplacer la résistance si nécessaire.
• Remplacer éventuellement le thermostat par une pièce d'origine bien adaptée au modèle du chauffe-eau (voir un revendeur).
• Si après ces opérations de contrôle ou de remplacement, le problème persiste, vérifier le temps d'alimentation du contacteur EDF. Pour cela vous pouvez brancher une horloge électrique raccordée aux bornes d'entrée du thermostat. L'horloge doit avancer de 8 heures par jour.
• Vérifier le matin, avant tout soutirage, que le tuyau départ eau chaude est bien froid, s'il est chaud, une fuite existe sur la distribution d'eau chaude.
• Vérifier un éventuel retour d'eau froide par le réseau eau chaude dans le chauffe-eau (mélangeurs, mitigeurs, vannes thermostatiques défaillantes).
• Vidanger le chauffe-eau et détartrer l'élément chauffant si nécessaire.

• Si la fuite se situe au niveau du groupe de sécurité :
  Au goutte à goutte pendant la chauffe, c’est normal et donc un signe de bon fonctionnement. Lorsque la température de l’eau augmente, son volume et sa pression aussi, le « groupe » assure donc sa fonction de sécurité en la maintenant en dessous de 7 bars et prolonge ainsi la durée de vie de la cuve émaillée. Il convient dans tous les cas de raccorder l’évacuation du groupe au réseau d’évacuation des eaux usées.
  En dehors de la chauffe, il s’agit le plus souvent d’une pression d’eau froide trop forte. Au-delà de 4 bars, faites poser un réducteur de pression juste après le compteur d’eau.
• Si la fuite se situe sur l’équipement électrique :
  • Dans certains cas, un léger resserrage des écrous suffit (surtout sur les produits nouvellement installés).
  • Si nécessaire, regarder la bonne mise ne place du joint ou le changer.
  • Remplacer l’élément chauffant.
   
  Dans tous les cas de figure, le remplacement du joint ou de l’élément chauffant reste plus rapide et moins onéreux que l’échange de l’appareil complet qui ne doit être envisagé que pour une fuite de cuve (non réparable).
   
• Si la fuite se situe au niveau de l’entrée d’eau froide ou de la sortie d’eau chaude :
  • Faire refaire l’étanchéité rapidement pour éviter une corrosion par l’extérieur (hors garantie).
  • Utiliser de préférence de la filasse pour une étanchéité durable.
• Si la fuite provient de la cuve :
  • Le remplacement de l’appareil est indispensable car la fuite ne peut pas être réparée de façon durable.
  • Si l’appareil est dans la période de garantie, il sera expertisé en usine (voir conditions sur le livret d’utilisation).
   
  En cas de remplacements fréquents, demander une analyse d'eau et nous consulter.

• Il s'agit d'un défaut de fonctionnement du groupe de sécurité ou éventuellement d'un défaut d'installation (pas de groupe de sécurité ou réducteur de pression entre la cuve et le groupe). Cette dégradation ne peut se produire qu'à partir de pressions très importantes.
• Si le groupe n'évacue pas les 2 à 3 % de volume supplémentaire pendant la chauffe, la cuve du chauffe-eau gonfle en conséquence. La pression dans un appareil atteint son maximum au bout de trois heures de chauffe.
• Remplacer le chauffe-eau et bien sûr mettre un groupe neuf (ou modifier l'installation s'il s'agit d'un défaut sur celle-ci). Ce remplacement ne se fait pas au titre de la garantie si le groupe de sécurité n’est pas monté d’origine usine.
• Il faut toujours assurer la purge du groupe de sécurité 2 fois par mois. Cette opération évite le bouchage de la soupape de sécurité donc ce genre d'incident.

Nota : la cuve du chauffe-eau fait office de caisse de résonance dans une installation même si l’origine du bruit ne provient pas de l’appareil.
 
- Bruit de bouilloire : Une résistance blindée dans une eau calcaire va émettre un bruit de bouillonnement. Ce phénomène est non dangereux et, ne traduit pas une dégradation du chauffe-eau. Le détartrage ne résout pas le problème de façon durable. - « coup de bélier » : Ces bruits sont liés à l’utilisation de robinetterie à « fermeture rapide » tel que mitigeur (électrovanne de lave linge…). A la fermeture, « l’onde de choc » remonte dans la cuve qui sert d’amplificateur.
• Limiter la pression générale de l’installation.
• Placer un anti-bélier au plus près de l’équipement à l’origine du bruit.
• Modifier la tuyauterie (Ø plus gros, pose d’une lyre ou d’un flexible…)

• Ce phénomène apparaît de manière sporadique sur des chauffe-eau alimentés avec une eau très aérée suite à des travaux ou des baisses de pression importantes sur le réseau de distribution. La cuve sert alors de "pot" dégazeur.
• Dans le cas où cela persisterait contacter le distributeur d'eau qui pourra peut-être y remédier. S'il est impossible de traiter à ce niveau, prévoir un pot avec dégazeur au départ de la distribution d'eau chaude.
• Un autre phénomène "d'air" dans les chauffe-eau est apparu depuis quelques années avec les sécheresses successives. La qualité de l'eau s'est fortement dégradée dans certaines régions. Les taux de chlorures se sont élevés à des valeurs non conformes aux normes en vigueur (potabilité et agressivité).
   
  Rappels des normes :
  • DTU eau agressive Chlorures > 71 mg/L
  • Potabilité (NF) Chlorures > 250 mg/L
   
  Ces taux élevés de chlorures parfois supérieurs à 400 mg/L (même pendant une courte période) provoquent une dissolution chimique des anodes en magnésium avec dégagement de gaz non dangereux. Cela se traduit; le matin ou après une période de quelques heures sans puisage, par une poche d'air en haut de la cuve et par des projections très désagréables d'eau chaude et d'air au robinet lors des soutirages. De plus l'anode magnésium est rapidement détruite, supprimant ainsi la protection cathodique de la cuve du chauffe-eau. Ce phénomène d'air disparaît bien sûr après la destruction totale de l'anode.
  NOTA :
  Les chauffe-eau ACI Sauter ne sont pas concernés par les réactions d’anode magnésium.

Une eau entre 60° et 65°C va dégager un peu de vapeur, cela est tout à fait normal.
 
Si la température est supérieure à 70° :
• Couper ou faire couper immédiatement l'alimentation électrique et ouvrir légèrement une sortie d'eau chaude pour refroidir progressivement l'appareil.
• Remplacer le thermostat par une pièce d'origine adaptée au modèle du chauffe-eau.
• Remplacer le groupe de sécurité qui a pu se dégrader au passage de la vapeur.
 
Si ce phénomène apparaît lors de la 1ère mise en chauffe, vérifier que l'alimentation électrique est été correctement réalisée et que le thermostat n'a pas été court-circuité lors de l'installation (branchement direct de la résistance).

La cuve du chauffe-eau est alimentée en partie inférieure et la prise d'eau chaude se fait en partie haute, donc toutes les particules en suspension dans l'eau du réseau s'y déposent. Un appareil de 200L décante environ 70m3 d'eau par an, il faudra donc de temps en temps nettoyer le fond de la cuve.
Pour cela, il est nécessaire de la vider et de démonter la bride pour éliminer toutes les boues.
 
Lorsque le phénomène disparaît après quelques litres, il s’agit d’un léger dépôt dans le chauffe-eau, ou dans une canalisation.
 
Une coloration rouge de l'eau chaude peut avoir pour origine une corrosion importante de la cuve, vider, vérifier l'état du revêtement interne et éventuellement changer l'anode magnésium, voire l'appareil.

Cette odeur peut provenir de bactéries se développant dans la cuve, de matières organiques en décomposition ou d'une qualité d'eau non-conforme (sulfates).
• L'abaissement de la température de l'eau dans les chauffe-eau est possible, il est déconseillé de descendre en dessous de 50°C, certaines bactéries pouvant se développer à ces basses températures.
• Un dépôt de matières organiques au fond de la cuve peut aussi provoquer des odeurs. Vider, rincer et éventuellement désinfecter (pastille de javel).
• Un taux de sulfate élevé provoque une réaction chimique avec le magnésium de l'anode, accompagnée d'un dégagement d'hydrogène sulfuré très malodorant (œuf pourri). Ce phénomène désagréable n’est pas du tout dangereux. Traiter l'eau ou démonter l'anode magnésium.
 
NOTA :
Les chauffe-eau ACI Sauter ne sont pas concernés par les réactions d’anode magnésium.